在过去，皮科里特（Picolit）的外文名也被写作“Picolit”和“Piccolito”。皮科里特既可指一种甜白单品酒，也可指葡萄名。其中，作为葡萄酒的皮科里特流行于意大利东北部的弗留利产区，是商业价值较高的枯萄葡萄酒，而作为葡萄名的皮科里特因为授粉率极低，因此，产量并不高。

　　皮科里特葡萄酒在18世纪的时候就已经小有名气。欧里恩特山坡（Colli Orientali）的罗萨泽奥（Rosazzo）被视为皮科里特葡萄的原产地。可以肯定的是，该品种的存活与罗卡贝纳达（Rocca Bernarda）酒庄的佩鲁西尼（Perusini）家族密不可分。整个20世纪，该家族均在不断努力，他们最先发现了皮科里特葡萄的克隆品种，并且还最先培植了适应性更强的克隆品种。较之皮科里特，这些克隆品种的存活率更高。

　　此外，还有一些更有名的酒商也为皮科里特葡萄酒的进步做出了贡献，法比奥•阿斯圭尼（Fabio Asquini）便是其中一位。他将葡萄采摘时间推迟至10月中旬，并且还是整串采摘，然后将这些葡萄放在席子上风干，之后再进行压榨。另外还有一些酒商也推迟采摘葡萄，且时间更晚，葡萄中的糖分含量更高，并且在采摘后不会进行风干。20世纪80年代中期，小橡木桶熟成作为一种创新方式被引入皮科里特葡萄酒的酿造中。尽管皮科里特通常被视为餐后甜酒，但它的口感不够甘美，因此，称之为“冥想之酒（Vino da Meditazione）”最合适。冥想之酒是一种需独自饮用的葡萄酒，只有这样才能品味出其优雅的花香和淡淡的甜味（桃子和杏子的味道）。

　　20世纪60年代和70年代末，该品种在意大利受到极力追捧，这使得皮科里特葡萄酒的价格尤为昂贵，许多非意大利籍的葡萄酒行家对此大惑不解。为了应对激增的市场需求，酒商们开始将皮科里特与维多佐（Verduzzo）混酿（个性更平淡的维多佐并非皮科里特法定的搭档），虽然这种混酿带来了产量，但却没有带来皮科里特品质的提高。