法国奢侈品巨头香奈儿集团（Chanel）旗下的圣埃美隆一级B等酒庄（Saint-Emilion Premier Grand Cru Classe B）卡农酒庄（Chateau Canon）在过去几年的期酒周中可谓风头无两。其2015年份期酒（En Primeur）称得上是传奇之酒，它出乎意料地获得詹姆斯·萨克林（James Suckling）的满分好评，同时得到尼尔·马丁（Neal Martin）的“历史性的典范”这一盛赞。随后的2016和2017年份也延续着酒庄的辉煌。有人猜测，这样一款前程可观的持续型“黑马”能否在该产区下一次的官方评级名单中“升级”。
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众所周知，圣埃美隆的官方评级评审权威并不是这些面向消费者的酒评家或媒体，在讨论卡农能否升级这个问题前，还是要回顾一下圣埃美隆产区酒庄等级制度的发展历程。
历久弥新，十年重评一次的古老产区
在圣埃美隆产区，政府相关部门与行业组织是主要的监管方。在圣埃美隆产区葡萄酒商会（Saint-Emilion Syndicat Viticole）的提请下，由全国葡萄酒原产地与质量监督机构（INAO）主导的圣埃美隆产区葡萄酒官方评级名单于1955年首次发布。
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这次分级除了将该产区的葡萄酒正式划分了四个等级外，还做出了每十年都要重新评级这个与时俱进的决定。在这分出的四个等级中，只有法文称谓中带“Classe”的前两个等级才可以叫做列级酒庄。位于金字塔尖上的12座圣埃美隆一级列级酒庄（Premier Grand Cru Classe）在3年后的修正版名单中又分成了A、B两个细分等级——圣埃美隆一级A等酒庄（Premier Grand Cru Classe A）的欧颂（Chateau Ausone）、白马（Chateau Cheval Blanc）这两座酒庄，以及包括卡农、柏菲（Chateau Pavie）在内的圣埃美隆一级B等酒庄（Premier Grand Cru Classe B）的十座酒庄。
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原定为每十年一评的官方评级因各种原因，实际上分别是在1969年、1986年、1996年、2006年和2012年进行更新的。
1969年的一级列级庄名单没有变化，但非一级列级庄的数量由原来的63座增加到了72座。但从这次以后，非一级列级庄的数量逐次减少。
在1986年的评级名单中，非一级列级庄的数量降到了63个，但这次更新最大的关注点却是宝塞贝高酒庄（Chateau Beau-Sejour-Becot，又名：博塞贝戈酒庄）因扩大了葡萄园面积不符合产区评级的特别规定而遭到了降级。这次降级虽然略显苛刻，但圣埃美隆产区作为一个整体，这次为监管葡萄酒质量的强制措施却得到了各方的赞许和鼓励。
好在，宝塞贝高酒庄在1996年的评级中又重新回到了一级B等酒庄的行列，但明日之王金钟酒庄（Chateau Angelus）的晋级入列才是历史性的变动。这样，一级列级庄从1969年的11座变成了13座。与此同时，非一级列级庄的数量降到了55座。
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2006年的第五轮重审似乎是个大手术。柏菲玛凯酒庄（Chateau Pavie Macquin）和卓龙梦特酒庄（Chateau Troplong Mondot）非常荣幸地入席了一级B等酒庄名单。但在非一级列级庄名单的筛选中，被降级的酒庄数量却多达11座。如此严苛的评选使评委会遭到了降级酒庄的法律指控。2009年，法庭宣布2006年的评级变动无效，之后年份的葡萄酒沿用1996年版的名单标识合法级别。
2012年，第6版的圣埃美隆分级名单正式公布。这份名单以2006年评级受到质疑为鉴，组织评审的机构革新了评审方式。为2012年评级组建的圣埃美隆产区评级委员会（Commission for the Classification of the Saint-Emilion Grand Cru appellation）由7名来自产区以外的专家成员组成。委员会除了像以往对参选酒庄的生产指标提出要求外，还作出了这样的规定：酒庄领地要有明确界限，并且承诺在葡萄酒原产地与质量监督机构官方许可外不得变更；出示酒庄相关荣誉的正式文件证明、海内外推广资料和向公众及葡萄酒旅游业务开放的资料证明；提供酒庄葡萄酒的分销路径以及价格信息；提供精品酒的酿酒技术参数资料。
2012年公布的圣埃美隆列级庄名单
这些酒庄将接受审查团的参访，申请普通列级庄的要提供10个年份的葡萄酒供审查团盲品，申请一级列级庄的要提供15个年份的葡萄酒接受审查。在这之后的打分结束后，总分满足14分（满分为20分）的酒庄才有资格参选列级庄，达到16分的酒庄才有资格进一步参选一级列级庄。层层遴选后，这一次的评级中只有18家酒庄进入了一级列级庄的行列。
在这份名单中，除了晋升为一级A等酒庄的金钟酒庄和柏菲酒庄外，拉梦多酒庄（La Mondotte）、瓦兰佐酒庄（Chateau Valandraud）、拉斯杜嘉酒庄（Chateau Larcis Ducasse）和卡农嘉芙丽酒庄（Chateau Canon la Gaffeliere）也荣升一级B等酒庄。由于宝雅酒庄（Chateau Belair）与玛格莱娜酒庄（Chateau Magdelaine）于这一年合并，新名单中的一级B等酒庄变为14座。
晋级明星——金钟酒庄
能够写出来的规则应该都是名庄入级的硬性要求，但最终能否升级还是要看天时地利以及酒庄自身素质等多方面因素。从上文的资料来看，在圣埃美隆等级变动中，升级道路最完整的是金钟酒庄——它是波尔多在短短30年时间内晋级最为快速的酒庄。
金钟酒庄的葡萄种植历史可以追溯至1782年。彼时，葡萄酒世家宝德·拉佛雷斯特（Bouard de Laforest）家族迁居至圣埃美隆，购下一块小小的葡萄园。经过一代又一代的传承和扩张，这块葡萄园最终发展成为圣埃美隆的瑰宝。
与白马、柏菲相似，金钟酒庄的葡萄园面积不足40公顷（距离各A级名庄不远的卡农也只比仅7公顷的欧颂葡萄园大一倍），坐落在圣埃美隆南坡，以沙土和石灰质黏土为主。独特的坡地地形让葡萄园在夏季可以凝聚热量，帮助葡萄顺利成熟，雨季则可以自然排水。由这样的风土培育出来的金钟酒庄红葡萄酒一般较为成熟、大气，口感浓稠而顺滑，整体而言十分优雅、纯净。
保证原有风土特性是金钟葡萄酒之所以与众不同的关键。上世纪80年代，当大家把目光纷纷投向现代技术和橡木桶的使用时，作为改革先锋的金钟酒庄庄主于贝·宝德（Hubert de Bouard）就和波美侯（Pomerol）的帕图斯（Petrus）庄主一起率先将注意力放在了葡萄园的改善方面。他们缩减肥料，引进绿色采收理念，降低生产率，这为后来波尔多地区的整体发展起到了重要作用。2014年，金钟酒庄还对酒窖以及发酵设备进行了翻新与更换。而这一切都是为了采用新技术来充分展现葡萄的原有特色，力求保证葡萄酒的原有风土特征。
金钟酒庄老庄主——于贝·宝德
官方评级好像管理家族事务的族规，它督促着各家酒庄不能只当受欢迎的明星，还要成为传承家族优良传统的有实力的生产商。就像好孩子不都是管出来的一样，金钟酒庄的少庄主蒂埃里·格尼耶-德·布阿尔（Thierry Grenie-de Bouard）先生在接受红酒世界编辑采访时说，“客观地说，这个分级制度不是绝对实力的标准。虽然它对我们确实帮助很大，但我们想证明我们的实力在一级A等这个等级之上。”
由此看出，虽然卡农酒庄过去3个年份的期酒阶段均有出色的表现，但它能否升级成功还要看之后年份的持续表现以及对评级要求的满足程度。另外，就算升级不成功，也不代表卡农是没有A等酒庄实力的生产商，比照对象有同产区的罗特波夫酒庄（Tertre Roteboeuf）酒庄，更有同处右岸的从来不分级的波美侯名庄。（文/Salem）
