在阿维尼翁（Avignon）的一家名为查顿德拉图尔（Restaurant Jardin de la Tour）的餐厅内，我正喝着一瓶名叫ouh la la的桃红葡萄酒，身边还坐着可爱的萨拉丁（Saladin）姐妹俩，26岁的劳伦斯和24岁的伊丽莎白。你也许会说这是不错的约会，而事实上，我们是有任务在身的。
我们所吃的头盘是蒜香奶油洋蓟汤，第二道菜是一道新式菜品——淡菜、春卷和意面炒胭脂鱼。这瓶桃红葡萄酒充满了覆盆子的香气，口感饱满而厚重，与汤的搭配恰到好处，但与第二道菜就不那么和谐了。最赞的要算餐后酒，这是一瓶拉斯多堡旗舰（Cave de Rasteau Signature）天然甜酒，采用歌海娜葡萄酿制，在美国和法国产橡木桶内陈化，拥有极其诱人的黑莓香味。
南北各异
南罗讷河谷自古以来就是一块纷争之地。上个世纪90年代掀起的葡萄酒热潮首先影响到法国南部地区，如今已传播至内陆地区。各地区的酿酒商们如朗格多克纷纷改变经营模式，但是这里却还沿袭着古老的传统，依然生产着充满浓郁罗讷河谷风格的葡萄酒。
在南罗讷河谷北面，是一连串的著名产地，如埃米塔日（Hermitage）、罗第（Cote-Rotie）等，这些地方为了迎合大众口味和经济利益都改种西拉（Syrah），而且国际知名的葡萄酒大师们每年也会出现在这些地方，参与品酒等活动。而不管是从葡萄酒风格还是在地理位置上来看都不讨巧的南罗讷河谷最终冲破了北罗讷名庄葡萄酒和地区餐酒的藩篱，建立了自己的地区特色。
当然，南罗讷河谷有像教皇新堡这样的当地名牌，这可是法定产区命名制度的诞生地，也是一些价格高昂的葡萄酒的出产地。
然而，我这次参观南罗讷却故意避开了教皇新堡，因为我要找寻的是南罗讷地区那些村庄级酒庄的美酒佳酿，如Valreas、拉斯多（Rasteau）和Cairanne等。
从某种意义上来说，这些地区的葡萄酒质量落后于其他地方的主要原因是南罗讷河谷不太注重它们有着古老传统的红葡萄酒，而红葡萄酒却仍占据着这些地区所有产量的绝大部分。而事实上，我们早已认为罗讷河谷产的干红葡萄酒才是真正的法国名庄葡萄酒，这不是完全归因于其葡萄酒香味更浓，口感更复杂，具有独特风味那么简单。有人对当前的葡萄酒质量发出这样的感慨：酿酒师们可以选择不同品种的葡萄来酿酒，但是酿出的葡萄酒的口味却难以区别。
葡萄
在波尔多地区，混酿已非常普遍，波尔多混酿葡萄酒作为产区代表的地位牢不可撼。但是，南罗讷河谷根本不需要混酿。在教皇新堡地区，虽然有13种法定的酿酒葡萄，常用来酿酒的却极少。在这里，大多数红葡萄酒都是2到3种葡萄混酿而成，并且往往使用歌海娜（Grenache）和西拉，再加一种的话，要么是慕合怀特（Mourvedre），要么就是佳丽酿（Carignan）。这里也种植神索（Cinsault），但是一般只拿来酿制桃红葡萄酒。
在南罗讷河谷，我还有另外一个重大发现：那就是歌海娜绝不像书上说得那样是经二次发酵的葡萄品种。至少，不是必须是。只要条件充足，比如提前采摘或者低温进行第一次发酵等，歌海娜都能生产出颜色深红，口感优雅，还带有生姜和黑胡椒的清香的葡萄酒，而这些香气在北罗讷河谷出产的葡萄酒中则略显沉重。
在南罗讷河谷有很多古老的歌海娜葡萄树。在萨拉丁姐妹从父亲那里继承的酒庄葡萄园里，葡萄树树龄都达到90年以上，最年轻的红葡萄树也是在上个世纪30年代种植的。
名庄
酒庄的规模随着其葡萄酒的声誉增长而逐渐壮大。在1999年，来自勃艮第的Bouchard家族的四兄弟买下了Domaine des Grands Devers，并在Valréas正式成立了其酒庄。也许就如葡萄酒专家鲍尔•亨利（Paul-Henri）说的，因为“我们觉得罗讷河谷更具活力”，因此，他们有足够的自信。他们在这粘土-石灰质土壤地上种植了25公顷的葡萄，这些处在山坡上的葡萄园得益于Ponthials，这是一股来自阿尔卑斯山的风，刚好吹散了南部地区的炙热阳光带来的酷暑。
在这里，所有葡萄都来自35年树龄的葡萄树，都采用人工采摘，并使用自然发酵的酿制传统。一款2004年来自Visan村的村庄级干白葡萄酒就是由60%维欧尼（Viognier）和20%玛珊（Marsanne）与瑚珊（Roussanne）酿制成。这款葡萄酒有着维欧尼葡萄的浓郁杏仁和麝香气味，恰好与成熟的柑橘味相平衡。正如鲍尔•亨利所说，单酿维欧尼太过浓郁。
红葡萄酒更加与众不同。The Enclave des Papes 2004酒香奢华大气，单宁厚重但层次分明，是罗讷河谷红葡萄酒的代表性作品。Valréas在Avignon教皇时期本是一块皇家领地，Valréas2004陈化时间长，只采用了整个庄园60%的歌海娜葡萄，乌梅味浓烈，酒体成熟圆润，回味中带有奶油的清香。此时此刻，让我渴望品尝。值得注意的是，两款红葡萄酒都不带浓烈的橡木味道。
目前，白葡萄酒正在摆脱以往传统而又中性的风格，以至于很多人都认为这些白葡萄酒是没有芳香的。但是，维欧尼确实给它们带来了与众不同的香味，它那清新自然的忍冬芳香让人们不得不惊叹它的神奇。除此之外，Domaine de la Petite Bellane那充满Valréas村特色的装瓶则是其另一特色。如Les Echalas 2004，这是一款由晚收瑚珊葡萄单酿，在橡木桶中陈化而成干白葡萄酒，酒色金黄，充满香蕉味，即使在新世界的葡萄酒中也算得上是上乘之作，但不得不说，其风格已有所改变。
Château d'Hugues的庄主Bernard Pradier是改革的急先锋之一，他既是画家也是葡萄酒专家，因此他会在一些优雅迷人的自家葡萄酒酒标上使用自己的画作。
Rosé du Vent 2005是一款不错的桃红葡萄酒，使用90%歌海娜酿制，充满了清新的红色浆果味。其Cuvée Sylviane 2004则浆果味浓郁，单宁柔顺，是典型的罗讷河谷风格。而有着浓郁橡木味的L'Orée des Collines 2004则需要在橡木桶内陈化一年，现在采用指定的新的村庄名Massif d'Uchaux。这个地方的葡萄酒并不令人印象深刻，主要还是因为它那模糊不清的风格：尖锐的单宁，淡薄的果香味以及高酒精浓度，这些都不是法国葡萄酒的特点。
结语
此次拜访行程大多都在讨论2004年份酒的表现。南罗讷河谷葡萄酒近年的表现无太大的起伏，2002年除外，2005年份酒尽管其成熟期漫长，但也达到了预期。2004年份酒现在正处在适饮时期，但是大多好酒还须陈化。这些葡萄酒都将引领罗讷河谷走出困境，走上地区繁荣的光明大道。
作者：斯图亚特•沃尔顿
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